Венгрия: история одного дня

in Венгрия/Гид На Бровях by

“В общем, он хотел быть священником, а стал виноделом”, — проинформировал меня Даниэль и — как ни в чем не бывало — добавил газу. Этой базовой информации было достаточно, чтобы начать своё путешествие в регион Эгер. Винный, то бишь, регион. Я ждал ряс, кадила и бубнов. Слава Богу, всё оказалось иначе

Эгер-мастер

Дорога из Будапешта в городок Эгер, к востоку, занимает чуть больше часа (вычтем из этого времени поиски круассанов, кабинки WC и питьё кофе на венгерской бензоколонке). Местным жителям есть, отчего смотреть на меня искоса: в своё время коммуняки превратили местное вино в индустриальное пойло — по крайней мере, так мне об этом рассказывали. Имхо, сегодняшняя Венгрия находится на пути виноделия подальше, чем сегодняшняя Россия, и, особенно в интеллектуальном смысле. Здесь нет ни державного надрыва а-ля “наше — самое лучшее”, ни наполеоновских планов построения великой шахматной державы. В общем, нет этого пафосного гонива: венгерское вино есть в каждом ресторане по нормальным ценам — и вино хорошее.

Что надо запомнить

В Венгрии двадцать два винных региона. 22! Не спрашивай меня их названий. Одно связано с озером Балатон (Balaton), другое… Токай, етить! А, да! Есть ещё Виллань (Villány), Шомло (Somló) и этот, самый эротичный в мире регион под названием Сексард (Szekszárd). Для тебя этого на первое время — выше крыши, все равно в России кроме Токая ты хрен-два чего сыщешь. Но уж поверь мне, с тем, как продвинутые сограждане жаждут новых ощущений, венгерская “бычья кровь”, пиношки и сухой фурминт просто обязаны попасть на рынок в самое ближайшее время.

Дуб’Ok

Дубят, в основном, своим, венгерским, дубом. Который, очевидно, хорош. Особо стильные и практичные по маркетингу и округлым винам, балуются французскими барриками (вот тебе пример: Nimród Kovács с чумовыми секс-бомбами линейки Monopole и скромной надписью Grand Cru на этикетках части вин). Про него, впрочем, отдельно и чуть позже.

Абсолютно бесподобный Нимрод Ковач

Венгерский дуб не атакует вино так же сильно, как европейский коллега, про американского “качка” вообще умолчим: это, что называется, ridicule. Используются “венгры” и гигантские, и 225 л. По мне, так с дубом тут всё хорошо — я его трогал пальцем. Да мы видели этот венгерский дуб и в других странах. До прихода в страну коммуняк он широко вывозился, коммуняки пришли — и с дубом настала завязка, очереди в магазинах и вообще — дубовый голод. Кто старое помянет…

Ну здравствуй, Юрий! Нет, два Юрия!

Почему человека по имени György Lőrincz называют тут Юрием, я так и не воткнул: наверное особенности венгерского прононса, понять который нельзя даже после стакана нереально минерально-дымного совиньона в стиле Pouilly-Fumé от винодельни Káli Kövek с озера Балатон (Balatonfelvidék). В итоге Юрий все же оказался Джюрием, а вообще-то Джорджем, но так уж повелось.

György Lőrincz

Юрий — как раз тот самый человек, который променял монастырь на виноградную лозу, и я ему за это благодарен. Бородатый отец Юрия (и он тоже Юрий, мама миа!) с неким недоверием смотрит на меня из под кустистой бороды — “А ты чьему будешь, холоп?”. Он тут главный и доверил делать вино сыну сравнительно недавно. Я поясняю, чьих я и откуда прибыл с миссией, и дело налаживается: на столе появляются бутылки бургундской, прямо скажем, формы и правильные, тонконогие бокалы (ни фига не Gabriel Glas, mind you).

Собственно, семья Лоринч (не убивайте меня за это произношение) владеет одними из самых ценных виноградников Эгера — таким как Hangács и — частично, чумовыми будущими Гран Крю: Nagy-Eged и Nagy-Eged-Hegy на склоне горы рядом с Эсером. Я был, я нюхал этого воздуха, я топтал этих глинисто-известняковых почв, я пил этих вин. “Это точно будущие Гран Хрю”, — говорю я Юрию, тыча пальцем в бестолковых рабочих, делающие весеннюю подрезку. Юрий машет рукой — “И не говори!”.

Нелегальный рабочий подрезает бутылку фурминта (с)

Поскольку в монахи Юрий не пошел, потерю эту он компенсировал установкой на виноградниках (и на винодельне) статуй Девы Марии (одну из них видно на видео). Теперь, под строгим надзором, лозам не пошалить, как оно и дОлжно быть. И тебе, ни-ни — расти и давать урожай! Помогает Мария или нет, вина у St.Andrea (Андреа зовут жену отца, который смотрит на меня из-под кустистой бороды, и вообще-то она вполне буднично ходит по винодельне, несмотря на то, что St., то бишь “святая”).

Земельки

Терруар или камбала? Смотря сколько выпьешь

“Терруарно ли в Венгрии?”, — спросишь меня ты. А я отвечу — вполне. Терруары местные разнообразны: оказывается тут и вулканические штуки вроде жесткого базальта и мягкого, пористого туфа, и глинистые известняки, с камнями размером с три человеческие головы, которые по ночам выползают из-под земли (честно, мне рассказывал Юрий, и даже показывал!). Базальтовые отложения венгерские виноделы покупают в местном Леруа Мерлен и по ночам тихо, пока никто не видит, рассовывают под лозы. Они тут с миллиард лет уже, да!

Про венгерский рислинг

Рислинга в Венгрии водится две штуки. Один — весёлый и разбитной, под кодовым названием Olaszrizling. Это, как выясняется, и не рислинг вовсе, так что не ведитесь на название. Второй — Rheinriesling, то есть “рислинг с Рейна”, это тот самый рислинг, немецкий. Рислингов в Венгрии много, и много хороших. Дай им красивый правильный бокал и правильную подачу — цены им не будет. Креатива по рислингу тоже хоть отбавляй — возьми хотя бы САНдально известную винодельню Villa Sandahl с её невероятным выбором рислингов и чумовейших этикеток (владелец — швед, это многое объясняет), апогеем которого является фантастически симпатичное off-dry вино под названием Magic Rain, за коим мы бегали во время выставки VinCE и просили подлить ещё, хоть капельку, на дорожку.

Чудеса венгерско-шведского креатива

Ещё один приятный наощупь специалист по белым и пино нуарам — это винодельня Bencze, у которой всё отлично с базальтом и золотишком (им явно отделаны руки винодела). Замечательные, сбалансированные вина от людей, явно помешанных на космической теме — тут тебе и фазы луны, и созвездия на этикетках и прочая романтическая муть. Rajnai Rizling обязателен к пробе — тут сухой экстракт лишь 20,9 г/л, как это может не впечатлить-то? “Муть” эту я бы с удовольствием хотел видеть в каком-то московском ларьке, и бегал бы туда по утрам и вечерам, когда приспичит. Англоязычные названия вин способствуют усвоению продукта. И видео на пятерку! Кого ждём, так это псинку.

Pro-фурминт с Андрасом Хорки

Андрас Хорки — непростой мэн. Мы сидим с ним в его собственном ресторане Divin Porcello, под названием которого витиевато подписано Friends of Ham. Друзья хама? Ни хрена, молчание ветчины! Уши порося видны тут повсюду и во время разговора Андрас сидит ровно так, что нарисованные уши смешно торчат из его головы. С ушами замечательно сочетается бокал сухого фурминта Dobogó из субрегиона Мад (Mád). Етить, этих новых слов придётся выучить немало. Из сочувствия ко мне Андрас уважительно пьёт и рассказывает про венгерского короля белых.

“Слушай сюда: фруминт — венгерский сорт винограда, родом из Токая. Он занимает около 90% высадок белых сортов в Венгрии. Есть сейчас программа, которая предполагает высадку фурминта в тех местах, где он особенно хорошо себя ощущает, например, на озере Балатон, на местных вулканических почвах. Ещё одна область — это Токай, но фурминт предпочитает вулканические почвы. В Шомло тоже фурминт хорошо выходит, как и в Эгере. Да вообще 2017-й в Венгрии объявлен Годом Фурминта, так-то, чуви!

Фруминта в Венгрии высажено около 4 000 гектаров, это третий самый высаживаемый белый сорт в Венгрии. А вот по качеству — самый важный. Последние 10-15 лет качество белого вина сильно улучшилось, а ведь началось всё в Токае. Признание этого сорта вне страны достаточно высоко. Фурминт может посоревноваться с шардоне, с луарским шененом, да и с рейнским рислингом — чего бы и нет? У фурминта уникальный вкус. Важная его ароматическая нота — это айв; с ней соревнуются косточковые фрукты, цитрусовые (лимон или грейпфрут), а благодаря вулканическим почвам появляется очень минеральный тон, местами и дымный может быть, ореховый. С возрастом он приобретает тона меда, а потенциал к выдержке великолепный. Зуб даю, вчера мы пробовали 10-летний фурминт, и он был в прекрасном состоянии: и первичные фруктовые тона были хорошо обозначены.

Фурминт, который мы с тобой херачим — это винодельня Dobogó , одна из самых престижных, маленькая и семейная. Немало призов насобирали.

В винном баре или ресторане тебе порекомендуют фурминт, и расскажут, какого он стиля. Большинство фруминта так или иначе выдерживается в дубе, но последние 3-4 года часть его делается в редуктивном стиле и закрывается винтовой пробкой, показывая, что это — на каждый день. Например вот этот фурминт, который мы пьём, выдерживается в нержавейке и потом ненадолго помещается в дуб. Дуб дает фурминту микрооксидацию, он его немного округляет. Есть и стиль очень чистого яркого фурминта. Погодь, я тебе принесу ещё бокал!

Этот фурминт с вулканических известковых почв, он с двух разны SV (крю). С вулканических, известковых почв, при этом он достаточно маслянистый, с приятной текстурой и хорошей кислотностью, он совершенно сухой, но чувствуется некая сладость — это потому, что фурминт хорошо цепляет сахар, часто в сухих винах “назло” оставляют немного остаточного сахара, чтобы сбалансировать его высокую природную кислотность. Для выдержки немного сахара даже хорошо, потому что кислород сначала атакует сахар, а уже потом — фруктовость вина.

В другой стилистике этот сорт может быть более ванильным, некоторые производите округляют фурминт дубом. Что касается стиля даже такого фурминта, то минеральность в нём будет всё равно, потому что она есть в почве. Стиль вина будет, во многом, определяться использованием дуба и бочек и временем контакта с кожицей, температурой ферментации. Этот фурминт очень типичный. Даже несмотря на сложный 2014-й, он показывает, что даже в сложный год можно зафигачить отличное вино из этого сорта! Чин-чин!”

Минеральный фурминт

А вот ещё насчет него, этого сухого фурминта. Если тебе захочется попробоваться реального крутого, минерального, сногсшибательного и тонкого фурминта, гони на озеро Балатон, на винодельню Pálffy. Я даже не буду рассказывать про эти элегантные тонкие мега-вина, их просто надо один раз попробовать.

Быковато тут у вас

Пока я не приехал в Венгрию, я ничего не знал про “бычью кровь”, bull’s blood, bikavér. Кровь эта совсем не такая страшная, как её малюют, хотя, раньше, возможно и была. Некоторые образцы этой самой, пардон, крови, вполне даже “доставили”, осталось лишь найти хорошего производителя, потому что Венгрия, во многом, напряженно ищет свою стилистику и своё место в мире новых, куда более элегантных вин. Так вот: теперь это Bikavér с названием региона (скажем, Egri Bikavér).


Жутко звучащее слово обозначает ассамбляж красных сортов винограда, который вообще-то закреплен в регулирующих документах, то есть, Egri Bikavér — это своего рода аппелласьон, где сорта винограда должны составлять определенные пропорции, а технология — соблюдаться. Главный сорт, коих немало — это кекфранкош (Kékfrankos), переименованный блауфранкиш. Есть тут даже (не поверишь!) и государственная дегустационная панель, которая пробует вина, прежде чем присвоить им аппелласьон. Тот редкий случай когда в панель хочется вписаться.

Короче, St.Andrea!

Так, я отвлёкся, меня окружили два Юрия и требуют пробовать вина. Что можно сказать — St.Andrea — крутой спец по всему, за что берётся.

Napbor 2016

Легкое, цветочное вино для яркого солнечного дня (nap = солнце, вот так-то), полного эмоций. Нагрузили ананасами, качаясь, пошли. Найс! Бленд всякого разного, что росло. Egri Cuvee. [87]

Panagia 2015

Классический филд-бленд с использованием сорта харшлевелю, совиньон, пино гри, шардоне и фурминта. Да плевать — приятное, округлое вино с замечательной кислотностью. [88]

Pinot Noir 2014

Умеют Юрии делать пино нуар, умеют. Этот, например, умело балансирует что-то с чем-то, не давит, а заигрывает, показывает всяческую приятность в ощущениях средней интенсивности. При этом проводит 18 месяцев в бочке. Вот что делает этот венгерский дуб’Ok! [90]

Kadarka 2013


Если ты не встречал в своей жизни сорт кадарка — это твой первый шанс попробовать эту приятность и лёгкость. Цвет легко можно спутать с интенсивным розе или пино, такое легкое это вино. Кадарка легко льётся внутрь и ни за что не желает выходить обратно, как ни крутись. Бочки второго юзания дают о себе знать еле заметным тоном, а вообще вино — все равно что зайти в хвойный лес — смола, деревья, красные фрукты (это волшебный хвойный лес, там и фрукты есть!). Суперически! [88]

Hangács 2013

Фаворит по всем параметрам, мега-бренд (в будущем) и вообще, Хонгач! Супер-венгерский бленд кекфранкоша (блау), каберне франа, мерло, пино нуара и каберне берет интенсивностью, балансом и сложностью. Ну и фрукт! [91]

Maria 2014

Топовое вино, которое в Бирюлево не сыщешь — фурминт и шардоне. Красиво, грациозно, сбалансированно. Фурминт себя вёл хорошо с шардоне, за это дам ему конфетку. [90]

Merengő 2012

Вино не для усех, да и хорошо бы подождать. Похожий по сути на предыдущее бленд, с отличием в том, что сюда добавляется сира и не добавляется каберне. Интенсивно, атакующе, интригующее. [90]