Стефано Гальярдо сегодня на разливе — ему повезло, что к нему приехал я, такой весь из себя позитивный мучачо (не путать с мачо!). Чего там таить — притащились не зря: у Гальярдо один из лучших видов на холмы “Баролья” и одно из лучших мест для ужина при свечах на свежем воздухе в составе 30 человек.
Собственно, Стефано — это и есть сын Джанни Гальярдо, который удачно женился на владелице местных барольских виноградников. То-то я думаю, чего он такой весёлый, наливает нам с лёгкой руки магнум фавориты Fallegro? Станешь тут!
Стефано — жутко умный и я даже скажу тебе, почему. Вместо того, чтобы таскать нас в 40 градусов по виноградникам, он благоразумно заводит в подвал, наливает холодненького и внимательно спрашивает “Ну что, чуваки и чувихи, полегчало вам?”. Нам — полегчало! Через некоторое время мы способны что-то соображать и даже выползти на заходящее солнце, чтобы поесть и насладиться видами в сторону Кастильоне-Фалетто, одной из важных деревень барольщины.
У семьи Гальярдо сегодня два хозяйства — Gianni Gagliardo и, второе, Tenuta Garetto, они прикупили лишь в прошлом году в зоне Асти-Монферрато. Теперь у Гальярдо есть не только своё бароло, но и своя барбера. Это, впрочем, меня интересует не так сильно, как бутылка бургундской формы, в которой плещется жидкость бледно-красного цвета. На пробу жидкость оказываться вином из местного, монферратовского сорта гриньолино.
Кому какая разница, какого размера и формы типичная гроздь гриньолино, когда вино — само по себе — эталон того, что сегодня можно назвать “лёгкостью бытия”? Подойди и возьми — гриньолино не укусит ни ценой, ни танином, ни излишней экстравагантностью ароматики, зато даст всё, что доктор прописывал тебе ещё в два года назад: лёгкость мышления, ясность сознания и целый мир расслабленного контакта с вином, какого у тебя ещё не было раньше. Говорят, что пьемонтская знать очень любила вина из гриньолино именно за эту его легкость и баланс на стыке между красным и розато, или, как его тут называют, кьяретто. Что известно, так это то, что гриньолино любит солнце, а, значит, требует топовых и самых важных виноградников (если, конечно, ты хочешь сделать его хорошо). А в Пьемонте эти виноградники обычно заняты неббиоло (на худой конец, топовой барберой).
Я не заметил, сколько вкусного зелёного перца было в тех бутылках Grignolino D’Asti 2017, которые Стефано заботливо выносил и выносил в этот вечер. Помню, что вокруг была благодать, стол ломился, а где-то позади закатывался за покатые холмы солнечный диск.
Честно говоря, при таком гриньолино мне даже тяжеловесное бароло было не особо-то и нужно — говорят, лучшее — враг хорошего? Из трех винтажей Barolo Lazzarito впечатлил больше всего 2013-й, интенсивное и яркое вино, с живыми, шевелящимися во рту танинами и элегантным, несмотря на это, телом.
