Меня эти буковки на этикетке давно зомбировали. Выбор шрифтов на этикетках вин надо внести в учебники по НЛП. Почему ещё не внесли? Не знаю. Что-то есть в них такое… жизнеутверждающее. А это для вина — ох, как важно.
Семья Де Феррари — владельцы Boscarelli — будит смешанные чувства. С одной стороны, небрежно выставленная на всеобщее обозрение волосатая грудь, с другой — идиллическая усадьба и винодельня неподалеку от Мотепульчано. С одной стороны — генуэзский апломб, с другой — обворожительный, простой в подход к общению. С одной стороны — штаны-клёши и безупречный стиль, с другой — красивые жёлтые буковки на этикетке. С одной — политический бэкграунд, с другой — энолог Маурицио Кастелли.
Много ли ты знаешь про Монтепульчано и его вина? Помимо того, что эту субзону Тосканы всё время путают с сортом винограда из Абруццо (который на беду так и зовётся — монтепульчано д’Абруццо), что ещё мы доподлинно знаем? Что vino noble, “благородное вино”, так и не приобрело известности Брунелло, и, тем более Кьянти. Что настоящее развитие пришло сюда в лишь 80-х годах двадцатого века. Что всё, как всегда зависит от конкретных людей — а потому владельцы хозяйств Avignonesi и Poliziano, фактически, нанесли Монтепульчано на карту мира? Потом пришли инвесторы — и появились Fassati, La Brascesca, Fattoria del Cerro.
Выясняется, что Boscarelli — винодельня довольно молодая. Братья Лука и Николо (ударение на “ло”), мама-Паола делят время между родной Генуей и Мотепульчано. Сначала они приезжали чисто на выходные, как на дачу, но потом, когда дело закрутилось, стали проводить здесь больше времени. Дедуля с непроизносимым именем Эджидио Корради (Egidio Corradi) прикупил землицы в Монтепульчано в 1960-х, когда расклешенные брюки только входили в моду. Отбросив маркетинговый бред, отмечу: хорошо они устроились среди кипарисов и виноградничков, на ферме бывших крестьян. Их, этих виноградничков, можно насчитать на пальцах двух рук и половины ног — всего-то 14 гектаров, большая часть — юпитеровая кровь, санджовезе. Есть тут и малёк мерло и каберне, чисто себя потешить. А ещё — канайоло и редкий совсем маммоло.
Ну а вино, вино-то что? Вино-то что? Семья Де Феррари работает с энологом Маурицио Кастелли. Я не знаю, кто там как принимает решения, чего-как распределены обязанности.
Легкое, тонкое, показавшееся мне даже сладковатым De Ferrari 2016 с добавлением мерло и канайоло; мягкое, с яркой кислотностью Merlot 2015 (из недалеко расположенного аппелласьона Cortona), полное специй Rosso di Montepulciano 2016 — все эти вина представляют собой основу концепции семьи — не слишком сложные, не то, чтобы совсем без острых углов. Маурицио Кастелли есть, над чем поработать.
Vino Nobile от Boscarelli требуют, как минимум, времени. Этим я хочу сказать, что Vino Nobile di Montepulciano 2015 пить рановато — я буду ждать, когда выдержка в бутылке приведёт его в более интересное состояние. А, может, я просто хотел есть? Пробуя Vino Nobile di Montepulciano 2013, понимаю, что нет: не в еде дело. Даже Моника Ларнер намекает на зеленые ноты от холодного 2013-го и необходимость собирать ягоды полностью зрелыми, чтобы избежать избыточной горечи. Вполне возможно, что время ему поможет. Всё верно — дикая ягода и рябина, пожалуй я бы нашел, с чем его выпить. Vino Nobile di Montepulciano 2010 — другой совсем коленкор. Это шелковисто и фактурно, это хорошо и тонко, это — на ценителя. Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2010 требует, стуча ботинком по трибуне, больше времени в бутылке. Главный бренд Boscarelli — это сингл-виньярд с 4 гектаров Il Nocio Vino Nobile di Montepulciano 2013. Французский и словенский дуб, огромные бочки, вино, парадоксально, куда более готовое к питию, чем более ранние винтажи вроде Il Nocio 2009, которое, при всём своём потенциале, пить можно будет лишь через несколько лет.
Ну это я так, просто предполагаю.
